所有关于食物的美好味道的记忆，似乎都留在了小时候，比如粘豆包。
在写下“粘豆包”这三个字之前，我一直以为粘豆包是“年豆包”，估计是过去只有在过年的时候才吃豆包，潜意识中想当然了。好吧，粘豆包是粘豆包，不是年豆包，不是过年专有的豆包。
前几天，好朋友来家里做客，特意带过来别人给他的黄灿灿的粘豆包，“别人给我拿来50个，我给你带过来30个。”他说。随着粘豆包而来的，还有两个大大的酱疙瘩咸菜，这肯定也是别人给他、他又分享给我的，十分的感动。只有相互了解的好朋友，才体会得到这是十分珍贵的礼物。吃上心心念念的粘豆包，配上多年不见的酱咸菜，简直是人间至味。
刚进入冬月，母亲就几次打过电话来，要找人给我捎豆包过来，往年我都虽然嘴上说着你别再做了，挺辛苦的，大不了不吃罢了，但还是满心欢喜的允许母亲找人捎过来。今年，我坚决地拒绝了。我不想在这寒冬，叫她那么辛苦为了一口吃食，挨冷受冻的去淘米、磨面、烀豆子、一个个团出来。我告诉她我自己学会蒸豆包了，以后自己想吃随时可以自己做。我内心其实很惶惑这样做对母亲是否是一种伤害，一种叫她觉得不被需要的伤害。
事实上，我自己摆弄出来的豆包，跟母亲亲手包制的比起来，味道实在差强人意。
小时候，每到腊月，似乎一般是腊八前后，家家户户就开始淘米准备蒸过年必备的美食——粘豆包了。记得那个时候，人们通常用大黄米磨面蒸豆包，据说小黄米不够粘，吃了还容易胃疼，不知道是不是这样，总之我根本分不清。
将淘洗好、淘净沙子的黄米，沥干水分，通常是到碾子上磨成面粉。磨好的面粉要进行发酵，发面的好坏，很大程度上决定了豆包质量的好坏和口感，很多人蒸出的豆包面皮要么是酸的、要么粘性不够，都跟发面的手艺和面粉的配比有关。
面发好了，要烀豆子，一般是大颗粒的红芸豆，又面又沙，特别好吃。为了增加甜度，那个时候，舍不得放白糖，都是撒上若干糖精，把烀好的豆子用一个木制的工具捣碎，捣成豆沙。
包豆包看上去简单，其实也不容易，有的人在手里团来团去，总是不能叫它变得光滑圆润，要么留下手指印，要么团的形状东倒西歪，不成样子。
每次母亲包豆包的时候，一般是不太允许我们动手的，她总认为过年吃的东西是很神圣的，一定要像样子。所以，我们只有烧火、添柴的份，锅灶上的活儿，轮不上了。其实，现在想来还是因为经济物质短缺的年代，怕糟蹋了来之不易的粮食。
团好的豆包，一个个摆在铺好的干粮叶（有的用纱布、有的是菜叶）的箅子（差不多像笼屉）上，大火蒸熟。黄灿灿的豆包出锅的时候，升腾的蒸汽里都弥漫着浓浓的香甜的味道。金黄的色泽，香甜的气味，引诱的人口水直流。
虽然每家每户都差不多在这个时候蒸了豆包了，但还是要左邻右舍的互相送上几个，请邻居们品尝一下自家豆包的味道，评价一下筋道不筋道、粘不粘、好不好吃。互相打问一下你家蒸了几锅，我家蒸了几锅，不知道现在是不是还这样。乡情淳朴，无关隐私。
据说粘豆包不易消化，所以比较抗饥饿，也真是啊，吃粘豆包的时候，真的是多一口也吃不下。吃豆包，我照例是不放糖，叫食物自然的味道充分地释放，感受食物天然的香甜。蒸好的粘豆包，还可以煎着吃，在大铁锅上涂上一层动物油（或植物油），豆包被拍得像一张饼，煎得两面金黄，吃上去香酥软糯，口舌生香。
蒸好晾凉的豆包要放进一口缸里，放在阴凉地方，能放好长时间，整个正月，备下了吃食。有时候饿了，等不及把豆包热好，啃着冰冻的豆包，一咬一个白印，也能混个肚子不再咕咕叫。那时候，哪管什么吃豆包、喝凉水、闹肚子？
母亲蒸豆包的手艺，如同她纳的鞋底、做的布鞋、裁缝的衣服，总能得到左邻右舍的好评。
自此，我印象中最爱吃的豆包，还是母亲包制的粘豆包。以至于异乡生活的这些年里，每年母亲都想方设法的叫我吃上她亲手包制的粘豆包。
年底了，想家的时候，便想起家里的各种吃食，粘豆包，是春节离不开的食物，也是想起来便满心期待的思念。
母亲包制的粘豆包，今年我还没有吃上，好朋友送过来的，带来了故乡的味道。当我们思乡情切的时候，又有多少丝丝缕缕是跟食物联系在一起的？如果没有了这些记忆中的美食，想家的念头与强烈程度肯定会打了折扣，这不意味着我们仅仅是吃货，是记忆留下的痕迹，浅浅深深。