春笋以其笋体肥大、洁白如玉、肉质鲜嫩、美味爽口，自古就被人们当作菜中珍品，被誉为“菜王”，一向为美食家所喜爱。李商隐赞道：“嫩箨香苞初出林，五陵论价重如金”。郑板桥写道：“江南鲜笋趁鲥鱼，烂煮春风三月初”。李渔极力地推崇春笋的“清、洁、芳馥、松脆”，将春笋位列“蔬食中第一品”。
多年前，春笋冒尖时，我和小伙伴们拿着镰刀去割春笋。我家后面有片竹林。春雨过后，一两天的工夫，一株株春笋从湿润的竹叶里爆出。我挑选着将春笋割下来，剥开它灰色外壳，笋展露出细腻的笋肉，形如象牙、白如冬雪、嫩如鲜藕，惹人喜爱。
嫩笋口感最佳。剥去笋壳的笋肉嫩黄带绿，散发着乡野的幽香。洗净、焯烫、漂洗，春笋褪去苦麻酸涩，变成舌尖珍馐。烹调时无论是凉拌、煎炒还是熬汤，都让人喜欢。清代文人李渔的吃笋经验：“素宜白水，荤用肥猪”。素是把春笋用白水煮过，淋以酱油；荤则要用肥猪肉，与春笋同炖，让春笋充分吸收肥肉的甘腴，熟后把肥肉剔出，再佐以清汤食之。
我家有自己的食笋妙法。母亲将春笋切段备用，葱姜蒜切末叠放笋面。炒锅起火，花生油烧红泼烫，顿时，春笋的清香与葱姜蒜的鲜香扑入鼻孔。淋以陈醋、香油，点入小米椒、白芝麻，食盐调味装盘，清新爽口的凉拌春笋大功告成。此菜笋根部嫩黄，顶端青绿，口感爽滑，让人食后欲罢不能。多年后我回想起来，凉拌春笋将“人间有味是清欢”的智慧诠释得淋漓尽致。
母亲深谙春笋的妙处，简单的加工就能让它绝妙脱俗。加工过的春笋少部分尝鲜使用，其余的母亲会用淡盐水和着泡椒一起压入菜坛里，加入老卤发酵，四五天过后酸笋黄亮酸爽，用其烹制的家常菜肴，多以酸辣著称，食之令人胃口大开。
妻是烧肉的高手，用红烧肉搭配春笋来煮更是绝妙。将上好五花肉均匀切疙瘩，沸水焯烫，撇去浮沫，盛出沥干水分。锅中加适量花生油，油温升至七成热时，将适量白糖炒成糖色，倒入五花肉翻炒上色，加入调料倒清水没过五花肉用猛火烧开，文火炖煮；炖至七成熟加入春笋继续炖煮，起锅前收汁、装盘、撒上香葱，一盘红烧肉炖春笋完美出锅。红烧肉的荤腥，搭配春笋的清新，解馋去腻，回味无穷。
春笋的食法很多，素有“荤素百搭”的盛誉。一支春笋因其各个部位的鲜嫩程度不同，可分档食用，各具特色。嫩头可用来炒食，中部可切成笋片，炒、烧或作为菜肴的配料，根部质地较老，可供煮、煨以及与肉类一起烹汤。尤其与各种肉类烹饪，显得更加鲜美。如：春笋排骨汤、春笋香菇炒肉、春笋冬菇汤、鲫鱼春笋汤等等，别有风味。
苏轼说：“宁可食无肉，不可居无竹。无肉令人瘦，无竹令人俗”。竹和笋成了人的禀赋的写照。李渔直言：“笋不与肉为友”，将笋喻为君子，肉喻为小人，笋沾了肉就变俗，人吃了肉就庸俗。文人墨客的雕琢，让春笋在食客心中变得神圣：食之，平添了雅趣，惊艳了舌尖，涤荡了灵魂。
